Beiträge von eldxmgw

    Wir sind vorhin vorerst mit dem Umbau fertig geworden. Für mich war das echt Neu, hab einiges gelernt, und maximal interessant. :)

    Die alte Hupe habe ich nicht ausgebaut.

    Ich habe mit einer Menge Gedult und ohne Frontschürze, oder Radkasten abzubauen, den Connector von oben an der alten Hupe abbekommen, und natürlich die neue Hupe wie schon auf den vorherigen Fotos gezeigt wieder montiert.

    Zuvor habe ich noch den Kabelstrang und Leitungszuführungen durch die Gummikappe die die Elektronik der Hupe abdeckt, vorbereitet.

    Plus haben wir direkt von der fetten Steckerzuführung aus dem Motorsicherungskasten abgeführt, und Minus von einen der beiden Rundarretierungen mit einer Menge Ground Kabel an der Karosserie. Beide Stellen lachten uns mit ihren passenden Muttern direkt an.

    Das größte Problem das wir hatten war die Leitungszuführung von der alten Hupe.

    Leider habe ich in der Woche vergessen mich, wie akammo vorschlug, um eine passende Buchse für den Stecker zu kümmern.

    Somit standen wir auf halber Strecke der Umsetzung nach Feierabend in der Tiefgarage vor dem Problem, dass das Kabel eh schon viel zu kurz war, die Isolierung für Kabeldiebe viel zu hart war, und im Motorraum eh schon viel zu wenig Platz für Werkzeug war.

    Einen ganzen Kasten voll Kabelschuhe und Stifte usw. hatten wir, aber selbst die kleinsten Stifte haben irgendwie nicht in die Buchse des Connectors gepasst.

    Wir haben uns nach etwas hin und her zum Abschneiden des Connectors entschieden, und haben nach Entisolierung die Leitung verlängert, und anschließend mit Kabelschuhe an den Hauptstrang nach Messen der Polaritäten angeschlossen. Man muss sich unter den Umständen darüber bewusst sein, dass das kurze Kabel max. 1-2 Fehler bei der Entisolierung bei sehr engen Verhältnissen im Motorraum zulässt.

    Natürlich habe ich immer eine gewisse Wartezeit beim abziehen und wieder anschließen des Akkumulators eingehalten.

    Keyless remote hatte ich weit genug weg positioniert, und es wurde immer nur der Pluspol der Batterie getrennt. Das Kabel wurde anschließend in ein dickes Tuch gewickelt, und anschließend das Tuch mit Kabelbinder fixiert.

    Das Auto hat nur einmal zwischen der Umsetzung während der Messungen und Tests das Batterie Symbol aufflackern gehabt. Sonst immer ohne Murren.

    Die Hupe ist echt viel besser alt die Alte. Auf der Straße bewirkt sie im Gegensatz zur alten genau das was ich mir erhofft habe. Im Auto scheint die Isolation gut genug zu sein, dass man hier nur eine sehr abgedumpfte Tonlage wahrnimmt.

    Der Ton der Hupe passt meiner Meinung auch besser zur Dimension des Autos, als die niedliche davor.

    Morgen muss ich noch Feinarbeiten verrichten, da die Kabelstränge nur mit zwei Kabelbinder fixiert wurden.

    Fur diejenigen die es interessiert, die Hupe ist von Stebel, dort die Nautilus Truck Horn in 12V. Beim Vertragshändler Horns24 bekommt man dafür auch sinnvolles Zubehör für die Hupe aus einer Hand.

    Kostprobe habe nur die eine, leider aus der Tiefgarage, ansonsten gibts noch beim Händler auf der Website Möglichkeiten dazu.

    Habs Heute nach ewigen rumgefummel ohne Radkasten, oder Frontschürze abbauen von oben durch den Motorraum hinbekommen.

    War nicht einfach. Die Truck Horn ist auch nicht die kleinste und der Rifter, zumindest meiner, kommt mir recht zugebaut vor um die einfach irgendwo an der Karosserie anzuschrauben.

    Metall an Kunsstoff kam nicht in Frage. Wär die Hupe etwas schmaler, wär der Platz oberhalb des Sicherungskasten eine Möglichkeit gewesen.

    Rein zufällig habe ich einen Platz mit Metallträger (mir fehlt das Fachwort) und passend großes Loch ganz tief im Motorraum für die Schraube gefunden.

    Dort müsste auch irgendwo die Alte Hupe angebracht sein, nur konnte ich sie von oben (noch) nicht sehen.

    Die Probleme: man steckt von oben mit dem Kopf schon im Motorraum und es passt immer nur ein Arm rein.

    Nach etwas ausprobieren war die Hupe positioniert, nur das Hauptproblem war die festzubekommen.

    Da ich immer nur eine Hand dorthin bekam, habe ich mir aus Nuss + Rohrzange + Panzerband ein Arm im Motorraum für die Mutter auf einer Seite gebastelt, und auf der anderen Seite konnte ich dann anziehen.

    Wenn eins der zwei Kleinteile durchgerasselt wäre das der Super GAU gewesen. Dann hätte der Metallboden unter dem Motor demontiert werden müssen.

    Das Ding ist jetzt fest. Bin damit schon rumgefahren aber es ist noch nicht angeschlossen. Da ich jetzt weiß wie es geht wirds Ende kommender Woche beim Verkabeln schneller gehen.

    Evtl. helfen die Fotos jemanden mit der gleichen Fragestellung weiter.

    Danke für die Infos.

    Ich habe mittlerweile einen Kabelbaum wo ich diesen noch durch div. Gummideckel der neuen Hupe führen und neu crimpen muss.

    Am WE werde ich schonmal im Motorraum schauen wo ich die Hupe oberhalb montieren kann.

    Ende kommender Woche wird mir dann ein Arbeitskollege beim Anschluss und der Verkabelung helfen, um auch hier endlich mal ein Deckel drauf zu machen. ;)

    Ich habe mir vor einigen Wochen einige Flaschen der PKw Version für Umme geschossen und auf Lager gelegt.

    Wollte abwarten bis zur nächsten AdBlue Füllung.

    Wie es der Zufall eben wollte, flackerte Heute Morgen die AdBlue Warnlampe in Kombination mit Motorfehler auf.

    Die AdBlue Lampe war nicht so konsequent da wie die des Motorfehlers, aber trotzdem immer wieder mal.

    Beides war auch in der Diagnose aufgeführt.


    Bin dann beim Vertragshändler wegen was anderen gewesen und hab nachgefragt. Die Weiterfahrt sollte angeblich trotzdem so möglich sein.

    Man wolle aber mit einer anderen anstehenden Reparatur dann den Fehlerspeicher konkret auslesen.

    Es wird kein klassischer Motschaden vermutet, sondern ein Fehler im AdBlue Abgasreinigungssystem.

    Es wurde mir versichert, dass bei einem Fehler wie diesen die Lampe mit Motorfehler immer in Kombination angeht.


    Was mir aufgefallen war ist, dass der Fehler jetzt zum ersten mal dann auftrat, als ich den Dieseltank schon so weit leergefahren hatte, dass ich leicht im roten Bereich war.

    Sonst habe ich immer früher getankt. Also fuhr ich zur Tanke und habe erst den aufgefüllt, und geschaut - kein Unterschied.

    Anschließend habe ich noch den AdBlue Tank bis Anschlag gefüllt. Dummerweise war bei der Tanke der Auslöse Pinöppel defekt, und etwas ist rausgeschwappt.

    Ich hatte noch eine Flasche Wynns Cystal Clean dabei, war aber etwas schwierig alles reinzubekommen da der AdBlue Tank fast zu voll war.

    Ein wenig schwappte auch davon daneben. Das Additiv habe ich zuvor noch nie benutzt.

    Jedenfalls blieb die Lampe "Motorfehler" auf der kurzen Rückfahrt Heim an, nur die AdBlue Lampe hab ich nicht mehr gesehen, Soll aber nichts bedeuten.

    Ich werde sehen wohin das führt, aktuell sind eh zwei Reparaturen in der Pipeline.

    Dann lass ich das auslesen, mir einen KVA machen und dann leg ich das auch der Gebrauchtwagenversicherung vor.


    Die Information "neue Software wegen Adblue Probleme" hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Werde das aber im Hinterkopf behalten.


    Hast du hier genauere Informationen über das update so dass ich den Service MA beim Vertragshändler damit gezielt verarzten kann?

    Ich hab die befürchtung, dass es wie damals wegen der Anfrage "aktivierung des Kurvenlicht" laufen wird und nur wieder so etwas wie "wir haben k.a. wie das geht" zurückbekomme.

    Stattdessen wird dann lieber der fokus auf den austausch des Tanks gelegt.

    Das Angebot wurde mir jetzt nochmal finalisiert und die Entscheidung ist gefallen das so machen zu lassen.

    Es ist ein klein wenig günstiger geworden, was daran liegt, dass die ursprünglichen Bremsscheiben hinten so nicht mehr zu bekommen sind.

    Lt. Aussage beim Vertragshändler meinte man gar besser. Nunja, ich nehm was ich bekommen kann.

    Ich warte jetzt noch auf eine Reparaturkostenübernahme meines Rückversicherers wegen einem schön länger andauernden Sensorproblem für Airbag + Gurtstraffer, und geb dann beides in Auftrag.


    Rückfrage:

    sind die alternativen Teilenummern bei der Bremsscheibe vorzuziehen?

    Ich habe nun ein Angebot vorliegen, wo vorne die 4249K1 und hinten die 1687772580 aufgeführt wird.

    Davor war es vorne die 4249K1 und hinten die 1609582880.

    Wenns so ist, kannste die Rest Familie ja per Spedition auf Europalette vorschicken lassen. ^^


    Über die letzte Dekade hab ich zu viel Effekte mit selbst hochpreisigen Tägern auf AHK erlebt. zum anderen ist das auch immer so ein geficke mit dem Radstand und dessen Befestigungspunkte, Reifen, und Lenkerbreiten, als auch hydroformed Rahmen. Besonders wenns mehr als 1, selbst auf einer 3-er Träger ist. Für Gabel, Pedale mit Pins usw. kannste Schlüppa, Socken und sonstwas draufziehen wie du willst, das ist ein Ding das kommt mir nie wieder in die Tüte.

    Hab auch schon miterleben drüfen wie so ein Ding sich an zwei Befestigungspunkte auf der Autobahn gelöst hat, und das teuere Bike von einem in der Gruppe auf die Fahrbahn plumpste und erstmal mitgeschliffen wurde.

    Und wenn das nicht, empfehle ich aus eigener Erfahrung niemals oder am besten so gut wie gar nicht eine Nacht Rast in Frankreich, Spanien oder Portugal mit einen beladenen Träger zu machen.

    Der Urlaub war in zwei Fälle für diejenigen schon zuende bevor die überhaupt angekommen waren. In einem Jahr 2 v. 3 Räder trotz div. Schlösser geklaut, im darauffolgenden Jahr trotz Aufrüstung mit noch massiveren Stahl Bögen, Bewegungsmelder und Akustische Alarmanlagen isses wieder passiert. Das eine Bike war zwar noch da, nur sind die auch nicht bescheuert und haben versiert angefangen Komponenten vom Bike abzumontieren, anstatt das ganze zu klauen. Die Alarmanlagen waren übrigens stillgelegt worden. Und in beiden Jahren ist das passiert, als in 3er Autogruppen in den Autos mit eben montierten Trägern gepennt wurde! :S


    Obwohl ich selbst nie betroffen war, hab ich mir gesagt, wenn der Zeitpunkt mit einem Auto kommt, dann werde ich bestimmt niemals einen Träger nutzen. Deshalb war von Anfang an das erste Kriterium:"das Bike muss so wie es ist in einem Zug, ganz reinpassen! Ohne Reifen ab, Lenker ab-/ummontieren." Das es ein Peugeot und dann ein Rifter werden würde wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber als ich den das erste Mal in L2 sah, ging mir ne Lampe auf und bin sofort mit nem Bike und Metermaß zum Händler hin und hab ausprobiert.


    Will mal zeigen wie ich das schon seit letztes Jahr mache. :love:

    Kein Fahrrad Hänger oder Träger mehr, keine Demontage von irgend etwas, kein Tetris auf der Ladefläche mehr.


    Einfach 2 Reihe Tür auf, mittleren Sitz umklappen, Gummi Matte und XLC Ständer drauf, Heckklappe auf, Bike wie es ist rückwärts rein schieben bis das HR auf dem Ständer plöppt, Ständer/Reifen Arretierung runter, Gurte mit Ratschen festziehen, Heckklappe zu - fertig.


    Da bewegt sich nichts, alles sitzt wie es sein soll. Auch ist kein padding an den Lenker äußeren (Scheibe) oder Pedalen (Sitze) notwendig. Noch massig Platz für anderes Gepäck und in 2. Reihe können noch 2 Personen mit, Sitze aus erster Reihe frei verstellbar. Dreck falls vorhanden fällt auf die Gummi Matten. Falls Personen in zweiter Reihe mitfahren, würde ich schon eine Socke über die Pedalen ziehen, da ansonsten Kontakt mit den langen Pins blutig enden wird.


    Getestet mit 26" und 650B. Längen Punkt zu Punkt (äußerste Kante vom Mantel bzw. Komponente).

    Das DH mit 107,5cm Höhe und 82cm Lenkerbreite und 1,92m Länge.

    Das Enduro mit 108cm Höhe und 80cm Lenkerbreite und 1,96m Länge.


    Alternativ könnte ich auch 3 Bikes nebeneinander auf die Ladefläche bekommen isf. diese wie für Flugzeugtransport üblich, im Evoc Bike Bag verstaut wurden.


    Für die Fahrersitze habe ich mir noch einen wunderbaren Neopren Überzug gekauft, um den Sitz nicht zu ruinieren wenn man in versiffter Kleidung (Staub, Matsch, Schweiß...) wieder bis zur Unterkunft zurück fahren muss und direkt am Wagen keine Schnelldusche möglich ist. Liegt eingerollt immer griffbereit unter den Sitzen in 2. Reihe.


    Bin die letzte Saison so über 4 Monate über 10k Km unterwegs gewesen. Selbst andere Biker haben mich darauf recht oft angesprochen, was fürn Auto das ist, und weshalb ich nie Laufräder oder Lenker abmontieren muss, und wie das überhaupt festgemacht wird. :)

    Ahm, hab ich was missverstanden?

    Ich verstand, dass wir von Batterie abklemmen geschrieben haben.


    Abklemmen -> erst Minus, dann Plus

    Dranklemmen -> erst Plus, dann Minus


    Nur Plus abklemmen hab ich bei Batterie handling Vorgaben noch nicht finden können, und zum ersten Mal gelesen.

    Wenn ichs mir recht überlege... ich kann ja auch die alte Hupe so belassen wo und wie sie ist, dann entfällt die Aktion mit dem Abschrauben, Radkasten & Co.

    Falls ich den Kabelstrang der alten Hupe der ja durchs Rohr kommend irgendwo oberhalb des Motorraums identifizieren kann, stöpsel ich das ab, isolier und fixiere das und gut is.

    Alles andere kann ich ja unabhängig davon oberhalb des Motorraums neu verlegen und verschrauben.


    Habe noch nie eine Autobatterie angefasst: gibt es bestimmte Vorsichtsmaßnahmen oder Vorgehensweisen die ich beim Rifter beachten sollte?

    Ehrlich gesagt würde ich das auch gerne vermeiden die Batterie überhaupt anzufassen. Hab einen heiden Respekt davor.

    Wenn das nicht nötig ist, wäre das natürlich toll.

    An eine Sicherung die ich zumindest aus dem Sicherungskasten im Motorraum evtl. ziehen müsste, muss ich auch nicht denken?

    Danke für die Rückmeldungen, nun ist die Positionierung etwas klarer.


    Ich werde mein Glück nochmals aus dem Motorraum versuchen. Ich sehe hier nur 3 mögliche Probleme.

    Selbst wenn mit 13er Nuss das Halteblech abgeschraubt, und die Kabelbuchse von der Hupe abgesteckt werden würde, durch den PVC Kabelkanal bekäme man den aufgrund der Dicke des Kabelkopfs nicht durchgezogen.

    Anderes Problem von Oben könnte sein, die zumindest zwei sichtbaren Kabelbinderfixierungen des Kabelkanals mit einer Kabelbinderschere richtig zu treffen und später Neu wieder anzuziehen.

    Soweit ich das sah, ist der Kabelkanal seitlich nicht geschlitzt um einen Strang herauszuziehen, sondern komplett zu.

    Der andere Strang geht IMHO zu den Nebelleuchten.

    Von Oben besteht auch die Gefahr, dass beim Abschrauben Mutter oder Schraube irgendwo im Motorraum herunterfallen. Ist insb. mit geschlossenen Motorboden maximal Scheiße.


    Die Variante mit Hubwagen aufbocken, das Laufrad und Radhausschale zu entfernen könnte evtl. einfacher für einen Durchgriff sein.

    Sind die Plastik Clips dieselben wie bei der Kofferraum Innenwand Verkleidung die gerne mal abbrechen?

    Schrauben hört sich schonmal gut an. Mit wie viel Nm werden die später wieder angezogen?


    Egal welche Variante, man muss sich schon vorher klar sein wie das zuende zu bringen ist. Mitten drin aufhören und das Ding darin baumeln lassen ist keine gute Idee.

    Der Kabelkanal sollte später auch wieder fixiert werden um ein mögliches Klappern zu verhindern.


    Ich tendiere immer mehr zu der Variante die alte Hupe komplett auszubauen und durch die Neue zu ersetzen, und nicht diese zur Alten durch bsp. einen Kippschalter hinzuzufügen.

    Auf der Rückseite der Verpackung wirds eine Schaltung im unteren Teil sein. Bin mir noch unklar ob ich mit oder ohne Ground vorfinden werde.

    Prinzipiell bestünde auch die Möglichkeit die Alte Hupe so zu belassen wie und wo sie ist, und die Kabelzuführung dort zu cutten wo es besser von oben zugänglich ist, das abgeschnittene Ende zu fixieren und die andere Seite zu Stomversorger bzw. Schaltkasten dann zu entfernen. Das wäre nur sehr unsauber.

    Ich werde die und deren Relais wohl irgendwo oben im Motorraum versuchen anzuschrauben. Mir ist nur noch nicht klar wo.


    Muss bei den ganzen Arbeiten die Batterie abgeklemmt werden?

    Und besteht beim Rifter die Möglichkeit, dass wenn diese für einige Stunden abgeklammt war, der Wagen wegen der ganzen Elektronik herumspakt oder nicht mehr funktioniert wie gewohnt?

    Hab mir das mal auf Fahrerseite aus dem Motorraum bei besten Sonnenschein + Lampe aus dem Motorraum angeschaut.

    Soweit kann ich erstmal gar nichts finden was wie ne Hupe aussieht. Mit dem Gesicht hab ich schon fast den Motorblock geküsst, und die Taschenlampe war schon zu 3/4 durch den Motorraum.

    Mag sein, dass der Rifter aufgrund seiner Ausstattungsmerkmale ziemlich zugebaut ist, aber einen Elefanten kann ich entgegen so mancher Behauptungen definitiv nicht im Motorraum versenken.


    Gibts so etwas wie eine Explosionszeichnung oder sonstige technische Anleitung wo man das Ding und Kabelstränge beim Rifter findet um da am einfachsten ran zu kommen?

    Demnächst möchte ich die niedlich französische Serienhupe des Rifters austauschen.

    Alle Materialien hab ich schon hier.

    Was mir fehlt ist etwas Mut (wird sicherlich schon), aber viel mehr die Info wo überhaupt sich die Serienhupe beim Rifter versteckt, und wie man an die am Besten ohne viel Aufwand heran kommt?


    Die Neue hat eine ECE und EMV Homologation. Es gibt ja viele Anschlussmöglichkeiten. Die Alte ausbauen und komplett gegen die Neue ersetzen, die Alte eingebaut lassen und die Neue einbauen, aber mit Schalter immer nur eine aktivieren (warum auch immer), die Neue einbauen, die Alte belassen aber die Alte wird wegen Unerreichbarkeit totgeschaltet etc.


    Der Motorraum meines Rifters ist von unten mit dem Metall Unterbodenschutz in zweiter Generation komplett zu. Darüber hinaus habe ich kein Zugriff auf eine Hebebühne.

    Auch wenn der Rifter relativ hoch ist, halte ich es für eine gänzlich schlechte Idee mich unters Auto zu legen und anzufangen die Metallplatte abzuschrauben.

    Ebenso möchte ich es vermeiden die Frontschürze abzuklipsen.

    Soll bedeuten, die Arbeiten müssen so wie ich das sehe von oben aus dem Motorraum geschehen.


    Sehe ich das Richtig, oder habe ich hier etwas vergessen?

    Also kommen jetzt dann wieder "Standard" rein?

    Wird höchstwahrscheinlich der Fall sein, denn das dauert schon zu lang, und die Saison wird auch bald beginnen.

    Werdens halt die 1400€ bei Peugeot, hab keine andere Wahl.


    Tja, hab bei dem Thema einfach kein Glück.

    Hab mich Heute nochmal bei Peugeot wegen Teileverfügbarkeit und Werkstatt Termin erkundigt. Aktuell sind sie bei ca. Mitte Februar oder später.

    Werde Anfang Februar eine Entscheidung treffen und höchstwahrscheinlich denen aufgrund an Mangel von Alternativen den Auftrag erteilen.

    Eben nicht, deshalb die Absätze samt Einleitung.

    So strukturiert haben die mir nie einzeln auf die entsprechenden Punkte geantwortet.

    Die sind bis Heute nicht auf alle topics eingegangen. Deren Antworten ist nur die entgültige Zusammenfassung aus mehreren Mails.

    Vom Hersteller habe auf meine Fragen:


    1. In der Beschreibung steht:"Eine 125-ml-Flasche behandelt bis zu 15 Liter AdBlue". Der AdBlue Tank eines Peugeot Rifter ist ca. 17L groß. Wenn der Tank voll ist wäre die Behandlung mit der PKW Version zu gering, und mit der LKW Version weil ich nicht weiß wie viel ich davon abmessen und einfüllen sollte zu ungenau. Was mache ich in dem Fall?

    2. Ich habe in meinem Fahrzeug noch nie Additive genutzt. Die letzte AdBlue Betankung ist schon etwas her, aber es wird noch keine Aufforderung zum Nachtanken angezeigt. Kurz gesagt, mir ist der

    aktuelle AdBlue Füllgrad unbekannt. Wenn ich mir Morgen Crystal Clean & Protect kaufen, und in den AdBlue Tank schütten würde, und der Tank sagen wir mal, nur noch 6L voll wäre, wäre eine Behandlung mit 125ml Crystal Clean & Protect zu viel oder egal?

    3. Wie würde ich das Crystal Clean & Protect für meinen 17L Tank abmessen, wenn ich mir statt der 125ml Auto, die 0,5L LKW Version kaufen würde?

    4. Wie lange ist Crystal Clean & Protect im geschlossenen Zustand haltbar, wenn ich mir mehrere Flaschen auf Vorrat kaufen würde?


    folgende Antworten bekommen:


    Die zusätzlichen 2 Liter sind kein Problem, Sie können 1 125-ml-Flasche Crystal Clean and Protect in Ihren Adblue-Tank füllen.

    Ich würde empfehlen, den Tank bei der Zugabe des Produkts mit Adblue aufzufüllen, und dies bleibt im System, bis die nächste Adblue-Flll benötigt wird


    Das Verhältnis ist in der Tat nicht gleich dem eines Lastwagens, weshalb wir eigentlich darum bitten, es aufzuteilen, kann das Produkt bei einer Überdosierung Schaden anrichten?

    Nein, aber es kann sich auf den NOx-Wert auswirken, den wir reduzieren müssen. Daher bitten wir Sie, Adblue einzufüllen und dann das Additiv hinzuzufügen.

    Aufgrund der Kräfte, die auf das Fahrzeug einwirken (Bremsen, Beschleunigen, Kurvenfahren), kann sich dies gut vermischen.

    Normalerweise gibt das Auto eine Meldung, wenn noch 2-3l im Tank sind. die Meldung würde also bei 15-14l kommen, um nachgefüllt zu werden.

    Wenn man die Flasche geschlossen hält, kann sie 2 Jahre halten, aber geöffnet nicht länger als 1 Jahr und in einem Innenraum, der keinen großen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, wie z.B. in einem Gartenhaus.

    Ich gebe hier auf.


    Seit 4 Monate hab ich eine Menge Zeit investiert, und durchforste seither das Netz, lokale Werkstätten, telefoniere mich durch, fahre zu spontan entdeckten und frage an, alles Fehlanzeige.

    Entweder ist man dicht und hat keine Kapazitäten, Lustlosigkeit, keine Beratungskompetenz, vornehmlich sehr eingeschränktes Produktportfolio (Ate, Bosch, Textar) ohne Alternativen und meist fehlt auch das Verständnis und die Zeit sich das Anforderungsgebiet oder Probleme anzuhören.

    Es wirkt für mich so, als würden alle strikt nach identen Leitlinien Denkmuster im Tunnelmodus funktionieren.


    Ich sehe keine Möglichkeit, eintragungsfreie Alternativen, wie z.B. die bei Bremsen Heinz aufgeführt werden, mit Beratungs-/ Umsetzkompetenz zu vereinen.

    Wenn deine Anforderung es nicht nur ist, Masse im waagerechten Dauerzustand innerhalb der Stadt, maximal hin und wieder Autobahn zu verzögern, wirste angeguckt wien Fisch.

    Eine Endlosschleife an gleichgeschalteten, ohne die Fähigkeit, eine Priese Individualität und offenbar auch Bremssystemspezialisierung (falls überhaupt notwendig) an den Tag zu legen. Unglaublich. :rolleyes: