Eigentlich wollte ich hier posten, dass ich den Einfülldeckel vom Wischwasser gegen einen von Skoda getauscht habe, allerdings lief nach Installation desselben Wasser aus dem Behälter, wobei ich den Zusammenhang gerade nicht raffe... 
Das Ding passt wie angegossen und formt sich zu einem Trichter, wenn man es aufklappt.
Wie gesagt, dann fiel der Füllstand (es lief aus dem Radkasten vorne das Wasser).
Alter Deckel wieder drauf... Dicht (wtf?!?).
Muss ich mir noch mal genauer ansehen.
Sodele, Teile sind heute angekommen, einen Stecker hab ich zu studienzwecken geopfert, 9 sind noch da
Leider klappt das mit meinem 0,75er Lautsprecherkabel nicht.
Die Summe ist zu dick und passt nicht rein.
Hab mir jetzt 0,5er Kabel bestellt, sollte morgen kommen.
Dann folgt der nächste Versuch.
Ärgerlich, 4 Pins sind dabei drauf gegangen...
16 sind noch da 
Ja, war etwas zu weit abisoliert, aber das hält so schon definitiv sehr gut, hab die Isolierung ja noch gut erwischt.
Meine Jokari macht nicht weniger als 5mm, ist also eher Gefühlssache.
0,75 geht jedenfalls gut rein und hält, das war mir wichtig.
Gibt schlimmeres
Mag sein, ich ärgere mich trotzdem.
Immerhin geht's vorwärts.
Hab mal nen Testcrimp mit nem Pin gemacht, den ich hier habe, der aber natürlich nicht passt.
Sollte gehen...
Sitzt zumindest erstmal straff im Stecker.
Schrumpfschlauch drüber und gib ihm..
Bis die Gehäuse da sind, kann ich dann zumindest weiter machen.
Da gibt's unterschiedliche, aber die passen jetzt überein.
Die Pins, die ich hier habe, passen natürlich nicht... Mäh.
Hab auch welche bei Ebay gefunden, da muss ich aber noch überprüfen.
Noch mal zur Suche:
Meine Dummheit hat euch suchen lassen, es stand tatsächlich auf der Seite ganz schwach erkennbar die blöde Nummer.
Sorry deswegen, das ärgert mich jetzt selbst. 
.
Von jeder Seite fotografiert, nur da war der blöde Finger drauf.
Besten Dank.
Crimpzange ist natürlich vorhanden.
Die Stecker hab ich jetzt bei Ebay gefunden, bei den Pins muss ich mich durchwühlen.
Das Problem bei der Bestellung hat, dass immer irgendwas nicht auf Lager ist oder die Bestellung unter der Mindestbestellsumme liegt.
Dazu kommt, dass ich die Teile noch unter anderer Artikelnummer gefunden habe.. Alles weird
Moin,
Zuerst noch mal vielen Dank fürs raussuchen.
Den Stecker hatte ich aufgrund der Nummer ja gefunden, die Kupplung (die ja eigentlich der Stecker ist) nicht.
Da steht halt wirklich nix drauf, Null.
Ich messe das Ding gleich noch mal nach und würde dann wohl bei Mouser bestellen.
Sehe ich das richtig, dass die Pins gar nicht dabei sind?
Braucht noch jemand was von Mouser?
Gibt's noch was, was man sinnvollerweise dort direkt mitbestellen könnte?
Die Kosten bei Minderbeträgen sind ja nicht ohne, irgendwie muss ich auf über 50,- kommen, und 7 Stecker/Kupplungen sind irgendwie bescheuert...
Die 211CL2S1120 finde ich bei Mouser nicht, die sind "abgekündigt", die 211CC2S2120 hamse.
Die Suche da ist echt ausbaufähig... Hmz...
Noch mal Edit: Ich hab Krimpkontakte in meiner Steckerkiste, erstmal nachmessen, ob das vielleicht stumpf Standard ist..
Ja, mega, danke dir!
Das wird so einigen weiter helfen, denke ich.
Moin,
Ich suche den passenden Stecker, bzw. eher die passende Kupplung, die am Subwoofergehäuse zu finden ist.
Auf dem Stecker steht eine TN, die Delphi bzw dem Nachfolger zuzuordnen ist, ich finde auch ein Datenblatt dazu und irrsinnige Preise, jedoch nicht wirklich die Kupplung, die ich suche.
Weiß vielleicht jemand, woher ich das Teil bekomme ( nicht zum irren Preis oder mit 2 Monaten Wartezeit auf Ali).
Leuchtet die Led da einfach durch, oder hast du auf der Rückseite ein bisschen was abgekratzt?
Ich finde die Position super, hab in meinem 308 schon in der Heckklapoe oben 2 Leds, aber der K braucht unbedingt noch eine.
Da wollte ich auch grds in den Spiegel gehen.
Bei der Regeneration wird die Heckscheibenheizung und Spiegelheizung angesteuert, um mehr Last zu erzeugen.
Wenn du an die entsprechende Leitung ne Led klemmst, dann siehst du, wenn die Heizung angeht, selbst wenn du sie nicht eingeschaltet hast.
So weißt du, wann regeneriert wird.
....ein paar News.
Heute leider ohne Bilder, da ich das zum einen vermasselt habe, zum anderen gar nicht so viel neues dabei ist.
Die guten Nachrichten zuerst:
Die Messung des Denon-Subs am Messrechner hat ergeben, dass es nach unten keinen Tiefpass gibt.
Der Sub steigt also wirklich so früh aus.
Das lässt sich in der Simu von mir leider so nicht nachstellen, den Fehler muss ich noch eruieren.
Bin dem aber auf der Schliche.
Die gängige Ansicht scheint da jedenfalls in der SImu zur Doppelschwingspule nicht zu passen. Schwamm drüber.
Hab spasseshalber mal den Axton ATW20 an den Amp gehängt....mit dem Resultat, dass das System auf Stumm schaltet.
Da ich noch ein paar Widerstände mit den passenden Werten in der Kiste hatte, habe ich mal 0,18 Ohm vor jede Schwingspule gehalten:
Denon startet!
Weil das nur die 2tbeste und schnell zu beschaffende Option war, hab ich je Spule insgesamt 0,3 Ohm vorgeschaltet....
Denon startet!
Fazit 1:
Das System reagiert sehr empfindlich auf falsche Zielwiderstände im Signalweg.
Fazit 2:
Die Ziel-Re von 2,2 Ohm werden durchgelassen, das ist schon mal sehr gut.
(das hat nen ganz bestimmten Grund, wieso es 2,2Ohm sein mussten, dazu später /an anderer Stelle mehr 
)
Fazit 3:
Die gemessenen und veröffentlichten Werte zum Axton ATW stimmen nicht/sind unpräzise.
Dier Erkenntnis hat nur wenig/gar nix mit dem Denon-system zu tun, daher das nur am Rande bemerkt.
To Do:
- Akzeptable Steckerlösung für einen Fremdsub finden
- Den Axton in das Testgehäuse stecken und messen, messen, messen...
- Austesten, bis zu welchem Widerstand das Denon noch startet
Edit:
Okay, ich hab jetzt ne Stunde lang einen Ausdruck bearbeitet, in dem verwirrende Messkurven waren.
1 Bild pro Beitrag muss ja schon sein 
Ich weiss es nicht mehr zu 100%, aber ich meine, dass das die Messung linkes Ohr einmal mit und einmal ohne Loudness war.
Messungen wie eigentlich immer (wenn nicht notwendig) nur relativ und nicht absolut im Pegel):
Fahrzeug im Serienzustand
.
Edit2:
Wenn man jetzt die Kurven gespeichert hätte, könnte man die Car&Hifi-Referenzkurve drüber legen und sehen, dass die Herren Messtechniker von Denon einen sehr guten Job gemacht haben. Ich muss allerdings das Mikro noch für 90°-Messungen kalibrieren, seht mir also ein bisschen Pegel(weg-)schummelei oberhalb von 10 khz nach.
Hier auf die Schnelle die Refernzkurve, zieht man diese ab, ist das schon sehr gut und linear abgestimmt.
Weiter gehts.
Heute kam der Axton an, dazu an anderer Stelle mehr, heute waren auch erste Messungen im Innenraum und am Subwoofer dran.
Dazu habe ich recht nah an der Membran gemessen, einmal mit und einmal ohne Loudness, um den Effekt einzuordnen, den das Loudness hat.
Es scheint mir so, dass es etwa 6dB hat, was relativ üblich ist.
Um das rauszufinden, hab ich die Kurven voneinander subtrahiert, das geht bei recht geringen Pegeln und den Außengeräuschen relativ schlecht, aber es hat einigermassen was gebracht:
Der steigende Wert nach unten kann sein, kann aber auch ein Messartefakt sein, aber die Tendenz ist da, auch, dass über 200 Hz nicht mehr viel passiert.
Was sehen wir noch aus der grünen Kurve?
Tja, wir sehen, dass sowohl eine Begrenzung nach oben, als auch nach unten stattfindet. Laut Simu müsste da ja nach unten noch etwas länger Pegel vorhanden sein...dafür fällt der hier leider viel zu steil ab.
Deswegen passiert messtechnisch nicht wirlich mehr was unter 100Hz in diesem Fahrzeug.
Mittns meinte irgendwie, dass unter 50 Hz tote Hose sei...ja, da bin ich mir sicher.
Morgen wird die Messung noch mal mit ausgebautem Sub und am Messverstärker gegengecheckt, aber ich befürchte, dass da nichts weiter mehr geht.
Ab hier erstmal Spekulation:
Ich habe nun versucht, die Messkurve mit einfachen mitteln nachzubilden, indem ich wie bei einem Subwoofer üblich, ein Filter drüber gelegt habe. Irgendwo ab 100Hz wird ja üblicherweise ausgestiegen, damit das Ding nicht ortbar ist.
Im vorliegenden Fall sind es 120 Hz:
Das traurige Elend an der Sache ist, dass ich die 120Hz als Eckfrequenz für den Tiefpass ( was logisch ist) angenommen habe, aber leider auch für den Hochpass.
So, wie es zu diesem Zeitpunkt scheint, wird der Sub schon bei 120 Hz mit 12dB/Oct nach unten, als auch nach Oben aus dem Rennen genommen.
Das erklärt, wieso im Auto (Messung an dieser Stelle vorweggenommen) unter 100Hz echt nix mehr passiert. Da greift schlicht und ergreifend die Filterung.
So spart man Verstärkerleistung und Material bei den Treibern. Das darf sich dann Soundsystem nennen ....Chapeau!
Sollte sich das wirklich so darstellen, dann sind einem weitestgehend die Hände gebunden.
Mehr dann aber, wenn die finale Messung des Subs an einem filterfreien Amp stattgefunden hat.
Sodele,
nach der Q&D-Messung von Montag hab ich heute mal zeitnah den Bass ausgebaut und aufwärmen lassen.
Um dem System möglichst nahe zu sein, hab ich den Treiber erwärmt und so bei annähernd Zimmertemperatur noch mal gemessen.
Dieses Mal mit parallel geschalteten Schwingspulen, da im hier vorliegenden Fall ja auch beide Schwingspulen angesteuert werden.
Zur Sicherheit habe ich mit 2 Systemen ( Dats und Limp) gemessen und die Abweichungen verglichen.
Zur Simulation angenommen habe ich einfach mal Pi mal Auge 15 Liter, es kann weniger sein, es kann mehr sein, aber imho wurde recht viel Platz verschenkt, denn ohne die Vertiefungen mitzumessen könnte man ein Bruttovolumen von rund 29 Litern umschließen.
Da die Kiste in CB läuft, habe ich auch CB simuliert.
In einem der nächsten Schritte messe ich den Treiber mal im eingebauten Zustand, zumindest, wenn es sinnvoll erscheint, dazu dann später mehr.
Zunächst die gemessenen TSP, die sich aufgrund der Messmethoden, Simulationsmodelle und Anregungsspannungen etwas unterscheiden:
Zitat von LimpAlles anzeigenParameter, Value, Dim
Fs, 40.39, Hz
Re, 1.12, ohm[dc]
Qt, 0.38, -
Qes, 0.52, -
Qms, 1.39, -
Mms, 14.72, grams
Rms, 2.698522, kg/s
Cms, 1.054685, mm/N
Vas, 28.59, liters
Sd, 138.93, cm^2
Bl, 2.844542, Tm
ETA, 0.35, %
Lp(2.83V/1m), 96.09, dB
, ,
Le, 59.69, uH
L2, 112.70, uH
R2, 2.50, ohm
Zitat von Dayton DatsAlles anzeigen* This data was exported from DATS the Dayton Audio Test System
*
* Manufacturer: Denon PSA
* Model: 308 Subwoofer
* Piston Diameter = 133.0 mm
* f(s)= 41.05 Hz
* R(e)= 1.12 Ohms
* Z(max)= 4.05 Ohms
* Q(ms)= 1.527
* Q(es)= 0.586
* Q(ts)= 0.424
* V(as)= 29.660 liters (1.047 cubic feet)
* L(e)= 0.23 mH
* n(0)= 0.33 %
* SPL= 87.34 1W/1m
* SPL= 95.866 2.83V
* M(ms)= 13.73 grams
* C(ms)= 1.09 mm/N
* BL= 2.61
In einem Simulationsprogramm ergibt sich folgendes Bild bei 15 Litern:
Die Unterschiede sind zu vernachlässigen (rot= Limp), die 4mm linearen Hub hab ich geschätzt, die 100 Watt sind einfach ein Wert, wie man sieht, verlässt das Chassis den linearen Bereich schon sehr viel früher. Schon viel weniger Leistung reicht aus, um das Ding an die Grenzen zu bringen...
Morgen soll das Axtonmopped ankommen, wenn nix dazwischen kommt, schaue ich mir das auch direkt näher an.
Edit: Für die Übersicht noch nen Screenshot von Dats:
Das ist imho so normal.
Der Stecker wird in der Seitenabdeckung vorne rausgekramt und dort mit dem E-Satz verbunden.
Ob er da immer vorhanden ist weiß ich nicht.
War aber in den Verlegeanleitungen so beschrieben.
Moin,
nach Rücksprache poste ich hier mal eine Messung des Denonsubwoofers meines 308 T9.
Es handelt sich grds um nen 16er Treiber mit wenig Masse und relativ starkem Antrieb, aber dennoch geringem induktiven Anstieg.
Beide Schwingspulen werden einzeln vom Verstärker angesteuert und messen sich logischerweise Deckungsgleich.
(Suboptimal in der Grafik zu erkennen).
Die Messung erfolgte mit meinem alten Dayton Dats, das hinreichend genau, dafür aber sehr easy und schnell misst. (Arta, ATB, und Clio sind ebenfalls vorhanden).
Messung im ausgebauten Zustand auf dem Tisch, direkt nach dem Ausbau, also dementsprechend kalt.
Mir stellt sich jetzt die Frage, ob ich mit nem vergleichbaren 20er in mehr Volumen, aber höherer bewegter Masse etwas mehr Pegel erreiche.
Auf die Schnelle hab ich nen Axton ATW20 gefunden, der wohl 2 x 2Ohm-Schwingspulen hat (die aber wohl in Reihe geschaltet gemessen wurden) und halbwegs bezahlbar ist.
70 Euro wären zu verschmerzen, wenn es nicht funktioniert.
Tja, wenn du nicht so weit weg wohnen würdest.
Abgesehen davon:
Es sind Bremsen, keine Raketentechnik.
Versuch für dich die Entscheidung zu einer Kombi zu treffen und zieh das durch.
Ansonsten fährst du halt die bisherige Kombi weiter.
Scheint ja irgendwie zu funktionieren
Moin,
ich hab die AHK über ebay gekauft und suche gerade schon nach dem Link, habe den aber bisher nicht gefunden.
Aus dem Gedächtnis meine ich, dass der Anschlusssatz von Trailtec (oder so) war.
Die Elektrik war kein Problem, allerdings musste ich fahrerseitig links die Kofferraumverkleidung lösen (ausbauen) um die Box anzuschließen.
Eine Leitung wird entlang des Einstiegs links verlegt, der Anschluß dafür liegt bereits, es muss also nur die Verkleidung (geklipst) gelöst werden und zusammen gesteckt.
Beim Lösen der Stoßstange beachten, dass die mit einem Schieber verriegelt ist.
Im Radlauf Innenkotflügel lösen und zur Seite biegen, dann findet man eine Art Plastikgriff, den man verschieben kann (rauf/runter), der lässt sich erst verschieben, wenn die Schraube raus ist.
Dann ist die Verriegelung gelöst.
Video dazu kann ich nachreichen, gibt's bei YT.
Tipp für den Ausschnitt in der Stoßstange: Eckpunkte bohren und mit einem stabilen Cuttermesser (Teppichmesser) schneiden, das Ding geht durch wie durch Butter.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass besonders an der Heckklappe die Nupsis nicht über der Führung liegen, das ist den Peugeotprofis (*hust) passiert, als sie die Stange offensichtlich mal runter hatten, die Klappe schliff seit meinem Kauf immer.
Seit ich sie dann runter und wieder drauf hatte nicht mehr ;).
Warum die Ahk beim GT passt:
Ein Teil der Aufnahme ist für die Fakeblenden hinten etwas ausgeklinkt, deswegen muss da nix bearbeitet werden.
Sieht man, wenn die Stange wieder drauf kommt.
Ich empfehle den gesamten Träger der Kupplung großzügig mit Wachs einzujauchen, der Lack ist nur pro Forma, das Ding rostet schneller als man die Unterbuchse wechselt.
Zu Fix4Bike kann ich nichts sagen, davon höre ich zum ersten Mal und habe leider keine Ahnung davon.
Freischaltung hab ich über einen Forenuser gemacht, da ich mit der 7.83 die mir vorliegt keinen Erfolg hatte und mit dem Arduino nicht vorwärts kam (immer noch nicht).
Ein Händler vor Ort hat sich quer gestellt und Peugeot wollte ich die Kohle nicht in den Rachen werfen.
Auf jeden Fall funktioniert alles wie es sollte.
Wichtig noch:
Wenn du keine Erfahrung mit der abnehmbaren AHK hast, schau dir zur korrekten Verriegelung Videos an.
Der Schlüssel muss im Betrieb ab!
Falls noch Anleitungen gebraucht werden, ich hab mir alle verfügbaren herunter geladen und in Ruhe studiert.
Jede lässt irgendwo was aus, das ist nervig.
Wenn du dir ganz viel Zeit lässt und in Ruhe machst, dann hast du das an einem Samstag fertig.
Ich hatte warmes Wetter, dennoch gingen überall Klipse kaputt, darüber nicht ärgern, das passiert offensichtlich sowieso, einfach Ersatz besorgen, gibt's im Netz billiger als beim Händler.
Edit:
Verriegelung öffnen:
Nein, bist du nicht, du hast nur einfach keine Werkstatt für dich gefunden, die es macht (weil du es eben nicht selbst machst).
Taroxbrakes.de ist auch von ihm.
Aber das bringt eh alles nix, wenn du eh keine Werkstatt hast, die dir das einbaut.
