Du hast ein BORDLADEGERÄT 7 KW EINPHASIG
Meinst die haben bis zur Buchse auch nur eine Phase gelegt? 
Warum verbauen die dann einen 7Kw Lader? 
Ansonsten kann man ja mal ein Blick aif die Stifte in der Buchse werfen, dann sieht man ja, ob's bis dahin auch nur eine Phase ist.
Naja wenn das billigste Angebot 5 Stk. a 100x100mm ist, bestelle ich nicht 5 Stk. a 12x32mm. Wollte nur das maximum herausholen und schauen wie das wird. Habe nicht mehr bezahlt als das Minimum. Ich hätte auch die zwei Designs auf einer Platte(1x5) haben können aber ohne Zuschnitt/Bruchkanten usw. und das wollte ich nicht. Kann alles bei JLCPCB nachgelesen werden...
Ich fertige ja selbst bei Jlcpcb, die Abnahme von minimum 5 nervt zwar aber man kann auch in kleinen Stücken kaufen.
Meine Can Controller, die die Größe eines Arduino Nanos haben, konnte ich mit 5 Stück kaufen (auf einer Platte), ohne gleich ein Lager aufmachen zu müssen.
Coupons gibt's da ja auch täglich.
Und 5 Stück zum basteln reichen ja eigentlich auch.
Um das Kommerziell umsetzen zu können müsste man das eh zuerst Prüfen(RoHS, CE usw.), weil es im Auto eingesetzt wird. Sei ehrlich hast du daran gedacht?
Ich hatte tatsächlich erst vor kurzem ein 1,5h Teams Chat mit der IHK aus genau diesem Grund (CE, RoHs, Reach, RED). Also ja.
Und das gilt nicht nur im Auto, sondern überall.
Selbst bei der Niederspannungsrichtline (<=75V) sind jede Menge Vorschriften einzuhalten.
Auch Leihgeräte oder Adapter, die man selbst gebastelt hat, müssen zertifiziert sein, da ansonsten Strafen drohen.
Das heißt zum Beispiel, dass auch die diversen Verkäufer, die Canbus Adapter selbst anfertigen und ohne Zertifizierungen verkaufen, was ja einige machen, schnell mal ein hohes Bußgeld nach sich ziehen kann.
Streng genommen sind die meisten Elektronikprodukte von Amazon, Ali und Co. wie Zb. Ladegeräte, Spannungswandler (Buck/Boost Module) illegal, weil nicht geprüft!
Richtig, das juckt nur irgendwie nicht mal die Marktaufsicht. 
Aber wenn die einen mal erwischen, wird's sehr teuer.
Da es sich hierbei um ein vermeintlich kommendes kommerzielles Projekt handelt, muss ich das Thema leider demnächst verschwinden lassen.
Werbung jeglicher Form ist hier untersagt.
Nicht dein Ernst? Werde das alles auf GitHub frei zur Verfügung stellen... Aber fühle mich geschmeichelt wenn du so denkst. Ist alles nur Hobby bei mir! Habe beruflich nix mit Elektronik zu tun.
Bei der Stückzahl denkt man aber an alles andere, nicht ans Hobby.
Oder warum hast Du so viele Platinen bestellt?
So viel kann man nicht mal kaputt machen, wenn man es wollte. 
Daher muss man logischerweise von kommerziell ausgehen.
Werde das alles auf GitHub frei zur Verfügung stellen...
Das heißt ja nichts, auch Open Source wird massig produziert und verkauft.
Du brauchst die Teilenummer (Ladekabel): 9850525180
Verbaut ist der Lader 1691422780, demnach dürfte es der 7Kw Lader sein.
Das Ladekabel selbst ist aber einphasig, das schafft natürlich keine 7Kw.
Da es sich hierbei um ein vermeintlich kommendes kommerzielles Projekt handelt, muss ich das Thema leider demnächst verschwinden lassen.
Werbung jeglicher Form ist hier untersagt. 
Ja, wenn ein Ausgang unterbrochen ist oder außerhalb des Toleranzbereiches liegt (Widerstand pro Kabal), wird alles stumm geschaltet.
Schon sehr oft diskutiert worden hier.
CE60 und CE61 sind in diesem Fall ja eindeutig, also mal die Anschlüsse kontrollieren.
Die Beläge können eigentlich nicht wackeln.
Rechts und Links sind die durch die Bolzen blockiert und unten die Feder ist so stark, dass die sich auch nicht hoch/runter bewegen können.
Hier sind noch ein paar Fotos:
Evtl. ist auch was an der Achse lose, deswegen ja mal aufbocken.
Ich muss mal ein paar Leute finden mit denen man sich eine Halle teilen kann.
Noch einen schönen Abend!
Wenne Nähe Karlsruhe wohnen würdest, hätte ich Interesse dran.
Brauch demnächst auch mal ne Bühne zum Rost entfernen usw. 
Der Motor aber dafür ein Traum, Schmiedekolben und Pleuel, sehr gute Ölversorgung - ich glaube nicht das der irgendwann richtig ärger machen wird.
Warts mal ab, da wird schon noch das Eine oder Andere kommen.
Öl würde ich mal Richtung Getriebe kontrollieren und oben am Deckel auch mal ringsrum schauen, da hab ich zumindest einen leichten Schmierfilm, den ich demnächst mal kontrollieren muss.
Und bei vielen Kurzstrecken oder viel untertourigem Fahren kann der auch mal anfangen zu stottern/ruckeln, aber da reicht es, wenn man mal Additiv in den Tank kippt und ein paar 100km fährt.
Ventile usw. setzen sich ja mit der Zeit auch zu, wenn man den nicht öfters mal die Sporen gibt. 
BTW: Was hast du oben bei dem Bild gemacht, anderen Ladeluftkühler oder Instandsetzung nach einem Rempler?
Damals ein sehr kleiner Rempler, das hat mich so genervt, dass ich mir die gesamte Front neu gemacht hab, was ordentlich ins Geld ging.
Bin halt ein Monk und wenn man es nicht richtig macht, kann man es auch gleich sein lassen.
)Der Wagen ist schon längst wieder tip top, nur den Thread hab ich noch nicht fertig gemacht, muss ich auch noch machen.
Mein Plan B wäre gewesen, die Scheibe etwas anzufeuchten und dann den Wert als "neu" einzulernen.
So einfach funktioniert das nicht. 
Der Regensensor erkennt, soweit ich das noch in meinem Kopf habe, in einem vordefinierten Intervall sich ändernde Reflektionen, die der Sensor misst.
Das heißt, es muss sich permanent was auf der Scheibe ändern, damit der Sensor ein Signal gibt.
Wenn es regnet und sich tropfen auf dem Bereich des Sensors bilden, ändern sich die Reflektionen des Sensors.
Wie schnell und im welchen Umfang die Reflektionen ausgewerten werden, hängt von der Parametrierung ab, welche aber m.W. nach nicht einfach nachjustiert werden kann in Diagbox.
Zumindest habe ich dafür bisher keinen Menüpunkt gesehen, ist aber schon Ewigkeiten her, man müsste mal genauer reinschauen.
Parameter wird es sicherlich geben aber eine Werkstatt braucht man da gar nicht erst fragen, die sagen eh immer, dass dies und jenes nicht funktioniert, weil sie es selbst nicht wissen.
Am effektivsten wäre innen und ggf. eine Klappenregelung, ich sehe da nämlich mehrere Probleme.
Von außen
Nachteil:
1. Du Luft nach innen befördern musst aber auch gleichzeitig so wenig wie möglich Luftwiderstand brauchst, damit die Luftleistung im Auto nicht allzusehr abnimmt.
2. Sich der Lufterhitzer mit Dreck zusetzen wiird, solltest Du es vor und nicht nach dem Filter machen
Von innen
Nachteil:
1. Umluftklappe muss zu sein (prüfen), sonst heizt man für draußen
2. Wenn normale Lüftung an ist, sollte die Luft nicht richtung/durch Lufterhitzer geblasen werden, sonst kommt oben aus den Lüftungsschlitzen nicht mehr viel an -> Eine Klappe muss her
Also optimalerweise wäre, wenn man einen Lufterhitzer mit integrierter Klappensteuerung bzw. Rückschlagklappe hat, die sich beim Ausschalten einfach schließt.
Dann könnte man theoretisch einfach ein Rohr an der Zuluft anflanschen.
Ansonsten könnte man sich noch überlegen, den Lufterhitzer bzw. eine kleine heizung irgendwo vor dem Lüfter zu setzen, dann kann der Lüfter die erwärmte Luft transportieren.
Aber!
Der Erhitzer darf nicht zu heiß werden und die Stromaufnahme nicht zu hoch.
Außerdem muss die Lüftung angesteuert werden können.
Kann man elektrisch alles herrichten aber dazu muss Motivation und Kentniss vorhanden sein, ansonsten kann man das Projekt vergessen.
What configuration do you recommend here for the head unit and which outputs should be used?
Default Amplifier setting in nac, than you have High Level outputs and low level for the subwoofer channel in nac.
I recommend to use all speakers on a external amp, not just the front speakers.
The nac itself has not enough power for good speakers, especially for bass.
I bought a diagnostic https://www.amazon.co.uk/dp/B0F3J8YR9R tool, not sure if I can use this?
Forget these 0815 diagnostic tools, you need diagbox or a arduino with canbus module to change the configuration.
Which speakers you recommend for listening DNB and bass heavy music? I only heard Audison APK 165 3 way so far and 2 way Hertz Mille pro. Audison sounded better, not sure if same for their 2 way speaker.
Only you can answer that question.
Check the data sheet for the respective speaker to find out what they are capable of.
Note that you must stabilize doors and door boards.
There's going to be a lot of rattling. 
I might buy 2 active underseat subs for each side. Would this change the setup?
I don't understand that question.
If you use active subwoofers, just split the analog input and good.
Pay attention to the power consumption.
Du musst lediglich dafür sorgen, dass im Steuergerät die Batterie auch AGM unterstützt (eingestellt ist), ansonsten sehe ich da keine Probleme beim EInbau einer größeren Batterie.
Mach es doch erstmal ganz einfach.
Bock den Wagen vorne auf, nimm den Gang raus und bewege das Rad rechts/links.
Für mich hört sich das an, als wäre nur etwas lose oder es schleift irgendwo an einer kleinen Stelle aber das muss nicht unbedingt die Bremse selbst sein.
Dem Klang nach ist es m.E. nach etwas kleineres, das sollte sich schnell finden lassen.
Der GTi ist alles andere als ausgereift aber das Meiste kann man selbst beheben.
Ich kenn meine Kiste besser als irgendeine Werkstatt und weiß selbst, wie viele Problemchen die machen kann aber das machen viele andere Auto's auch.
Also nur keine Schnappatmung bekommen, das wird schon.
Wenn's beim Rad drehen nicht zu hören ist, nimm das Rad ab und beweg die Bremsscheibe mal vor/zurück und rechts/links.
Außerdem, die Scheibe einmal komplett drehen lassen.
Kontrollier auch die Bremsleitungen und die Achse selbst mal.
Ein Gummihammer wäre auch nicht schlecht, damit man mal die einen oder anderen Bereiche abklopfen kann.
My car only have 1 USB port
You have at least 3.
Just buy another cable and plug it in the nac.
Like this:
https://www.amazon.de/dp/B07XRVF3FK/
Or aliexpress.
Can I get the remote from behind the 12v socket, or does this have constant power? Thanks for your help
No, it has constant power.
Das funktioniert softwareseitig nicht, der Verstärker kann nicht nur mit Subwoofer betrieben werden.
Außerdem funktioniert die Laustärkeeinstellung des Verstärkers nur über Bus, nicht einfach per Analog Signal.
Für Pinbelegung, schau hier:
[308 II] Peugeot Audio-Verstärker Pinbelegung & Fehlercodes
The Nac has no classic remote pin.
You have to take it somewhere else.
My amplifiers have audio sense and automatically detect whether sound is present and switch on.
My simplest idea for you would be to use one of the USB ports on the NAC with a simple 5V to 12V converter.
I have written a tutorial on this.
Nein, das geht nicht.
Das sind 2 völlig unterschiedliche Display-Typen.
Naja gut, ist eine relativ große Abdeckung.
(Schätze mal ~150gr Filament)
Zzgl. Symbole (Vermutlich separat gedruckt und zusammengesteckt) und Transparentes Filament für die Led's.
Dann Zeit- & Druckaufwand dazu.
Da ist der Preis "noch" in Ordnung.
Vorallem, wenn es keine Alternative gibt.
Aber regendicht ist die garantiert nicht, dazu bräuchte man richtige Dichtungen.
Das Wasser wird da einfach durch die Ritzen laufen.
Auf Cults gibt's die Datei für 12€ zu kaufen.
/https://fbi.cults3d.com/uploaders/28234124/illustration-file/876e1107-173b-4c21-9244-5e4e9a104c66/e208_cable.jpg)
Wobei ich hier 12€ schon happig finde aber vielleicht will man den Preis für die Datei auch absichtlich unattraktiv machen, so dass man sich denkt, für ein paar € mehr lasse ich es mir drucken. 😏
Aber wenn Du einen Drucker hast, der ABS unterstützt und mindestens 250x250mm Druckbett, sowie passendes Filament (UV und Hitzebeständig), dann kannste die Dir auch selbst drucken.
Aber viel billiger wirds nicht, wenn man den Aufwand draufrechnet.
Wie soll die Abdeckung denn aussehen? Und für welchen Zweck?
Link zum Etsy Artikel mal bereitstellen, dann kann man sich zumindest mal was vorstellen.
Ansonsten mal auf Makerworld, Thingiverse, Printables & Co. geschaut?
Über die Google Bildersuche bekommt man auch leicht ergebnisse, wenn man beispielsweise "STL" mit anhängt.
Kann ich mal schauen, sobald ich etwas Zeit hab.
Ist schon ein bisschen Arbeit, wenns vernünftig werden soll.
